原创 minmin 2026-11-08 21:00 北京

现在的人们急需用服饰来传达“我是谁”这个命题。

从不久前的米兰和巴黎时装周看得出来，设计师们似乎准备用“RIP静奢风”来告别这一持续数年的风格。越来越多的迹象表明，静奢风所奉行的那种“高级审美需要收敛自我”的理念开始不受欢迎了。

这个秋冬，时尚圈终于打算放声呐喊——金属色、人造皮草、蕾丝、刺绣以及明艳色彩回归各大秀场，性感大行其道，Understated Dressing（低调穿搭）不再是圈子里的宠儿。人们急需用服饰来传达“我是谁”这个命题，而不是用它向上层阶级靠拢。

法国时尚杂志《‌L'Officiel》的文章认为，极繁主义的卷土重来是审美倦怠的“副作用”。静奢所代表的岁月静好在某种程度上和压抑划上了约等号，人们对此感到腻烦。文章写道:“在经济焦虑、长期面对电子屏幕的疲惫氛围之下，一件 Chartreuse（查特酒绿）色的大衣，不只是一时兴起的选择，而更像一场微小的反抗。” 

Prada2026 春夏

Pinterest 发布的《2026预测》报告简明扼要地指出，Glamoratti（名流奢华风）美学是2026年的核心年度趋势：复兴80年代权力穿搭风格，用夸张肩线、金属光泽、重磅金饰和利落剪裁来宣誓穿衣者的“服装主权”，力求成为视线焦点。Lyst 2026 年第二季度热度榜更加直白：Chanel稳居全球最热门品牌，Miu Miu排在第二（环比增长 30%），The Row 排在第 12 位。

有意思的是，The Row 2026 春夏系列中首次出现了羽毛和亮片。一个以“什么都没有”立身的品牌，开始往衣服上加东西，被业界评论为“静奢时代的转折点”。据力克旗下Retviews平台统计，2026春夏系列中亮片使用占比涨了40%、流苏增长34%，这是时尚行业做“加法”的直接证据。

目光转向北欧。哥本哈根时装周2027春夏系列大秀上罕见的展现出对色彩、肌理、蕾丝等富表现力造型的追捧。当北欧开始抛弃极简转向繁复和华丽时，审美的风向或许真的变了。

2027春夏哥本哈根时装周，Baum und Pferdgarten 品牌秀场（图源：视觉中国）

Vogue Business 对2027春夏四大时装周440场秀的观察明确捕捉到了这种变化：这次极繁主义的回潮不是简单的“越多越好”，而是强调可穿性与个性表达之间的平衡。未来并不是Maximalism（极繁主义）和Minimalism（极简主义）间的决斗，但“优雅必须低调无痕”这种观念正被抛弃。

需要注意的是，千禧年前后，经济的迅速发展使得商品化进程加速，那个属于IT Bag、Paris Hilton、性感和blingbling的极繁主义时代，使得人们对于“我能拥有多少”的痴迷达到了令人惊愕的地步，消费主义的狂欢间接塑造了时尚的样貌、刷卡金额等同于社会地位。

而近三十年之后的极繁主义回潮，和2000年代的文化背景已然大相径庭。繁复不意味着奢靡，而是一个人彰显好品味的方式。此外，它还有更重要的意义，即对低欲望社会的无声抵抗。简言之，在2026年的初冬，人们需要那些能产生情绪共鸣和颅内高潮的服装来提振士气。这是一个值得铭记的时刻——时尚重提对盛大、装饰、自我表达和欲望的价值。

Saint Laurent 2026 春夏

2023年，静奢风全面爆发。Gwyneth Paltrow 出庭穿的那件橄榄绿大衣被《纽约时报》命名为 Courtcore,《继承之战》里 Shiv 的 Loro Piana 羊绒衫，让普通人惊觉没有logo才更显贵的哲理。 

很快，从时尚评论员到普罗大众，所有人都在盛赞其正确性。在时尚圈经历logo通胀、联名轰炸和过度街头化之后，静奢风的出现呈现出难能可贵的清新。这场声势浩大的审美纠偏将注意力从符号挪回时尚的根本——面料、剪裁、比例和色彩。

《继承者之战》剧照，下同

在静奢及其衍生风格的带领下，消费者对克制、理性、高级面料以及“看上去毫不费力”有了深刻理解。这类服装安全可靠，几乎适配所有场景，但由于大部分消费者对The Row、Loro Piana 这些高端品牌的价格望尘莫及，只能以廉价的平替款跻身潮流，使得这场风潮最终呈现出一种“毛坯房”式的简陋和乏味。即便是拉夫劳伦，也被大批打工人平替成了Polo Walk。就像宜家以一种简化后的北欧风格钻进普通人的家一样，静奢的平替化同样彻底。

这一结论不是空穴来风。根据国家统计局的数据，2025年全国居民人均可支配收入 43,377元，中位数 36,231元，折合每月 3,019元；城镇居民中位数 51,115元；与此同时，Brunello Cucinelli品牌官网上，一件羊绒衫标价10,300元，是一个中位数收入者 三、四个月的可支配收入；Loro Piana 的 Jimi 双面小山羊绒大衣售价59,400元，是中位数收入者 1.64年的可支配收入。

从这个角度来看，身穿一件Jimi 双面小山羊绒大衣早已超越“攒一攒就能买”的量级，而是“买了它，日子就没法过了”的量级。而想要打造奢侈风格，一件衣服远远不够，你还需要一个同等级别的包、一件高级羊绒衫、一双意大利手工制作的乐福鞋等等。对普通人而言，这不是风格问题，是预算问题。

静奢的悖论在于，它必须被识别才能存在，基本不存在任何程度的蒙混过关。然而不是每个消费者都有识别小山羊绒和普通羊绒的眼光，或是对肩线向内或向外挪动一厘米做出有建设性的指摘，穿搭逐渐演变成了一场时尚大考。总而言之，当穿搭拥有正确答案时，它就不再提供惊喜。

此外，从极简风、知识分子风、到老钱风、静奢风，面料、廓形以及使用场景重叠度惊人，其中微妙的区别肉眼难辨，那我们究竟在追随什么呢？个性之于服装的重要性无需赘述。当一种风潮统治社交媒体和普通人的衣橱时，和泯然众人就只剩一线之隔。

两年前，Valentino就决定转向极繁主义。2024年，Valentino董事长Rachid Mohamed Rachid在接受彭博社采访时表示，时尚界近年来兴起的安静奢华风格即将结束，Valentino将进入全新篇章。

Pierpaolo Piccioli离任后，曾为Gucci制造超高话题量的Alessandro Michele 在巴黎时装周上发布了Valentino 2027春夏系列。这位设计天才将秀场开进圣热纳维耶夫图书馆，并以“反图书馆”（Antilibrary)为主题。官网上如此阐述这场秀的用意：“正如书架上从未被翻阅的书籍一样，永远不会穿在身上的服装也在诉说着我们本可拥有的别样人生。”

2027春夏巴黎时装周，华伦天奴（Valentino）“Antibiblioteca”女装系列秀场举行

这场秀令人兴奋。模特们身穿薄荷绿格纹、蕾丝束身衣、波点粉色衬衣、鸵鸟羽毛饰边以及层层叠叠的荷叶边，在这座堪称巴黎拉丁区瑰宝的建筑里昂首阔步，那些“反客为主”的巨型珍珠耳环、歌剧手套、金色巴洛克项链增加了整场秀的戏剧性。虽然Alessandro Michele为Valentino做出了创造力层面的“妥协”，以符合后者完美主义的优雅形象，但设计师本人的“logo”依然呼之欲出。‌‌

化简为繁的奇迹不止出现在这里。今年三月，ZARA宣布和John Galliano合作，消息一出震惊业界。7个月后，Re{form}系列正式发布，迅速在社交媒体上形成病毒式传播。

加利亚诺这次试水并非玩票之举，他将这次“事件”命名为自己职业生涯的“第三幕”，前两幕分别是圣马丁求学到任职迪奥的前三十年，以及在Martin Margiela的十年。

看腻了驼色大衣的消费者反响热烈，新系列迅速被抢购一空，疯狂的粉丝希望自己“jo（john）味缠身”。Galliano 延续了他标志性的风格，全面致敬了自己1984年在中央圣马丁的毕业大秀Les Incroyables。解构大衣、倒置府绸衬衫、斜裁薄纱花卉礼服、灵感来自垃圾袋的Tri-Chic包袋以及蝴蝶结露指手套让平静的当代人梦回激昂的18世纪法国大革命时期。每个抢到单的人都不认同自己只是买了一件衣服，“不，这是藏品”，他们说。

《一个购物狂的自白》剧照

罕见的大面积金色出现在了今年九月 Anthony Vaccarello 的 Ysl 告别秀上。人们惊觉，奢侈品似乎就应该这样纸醉金迷。在埃菲尔铁塔的鎏金光晕下，模特们用49套金色造型开场，10 套黑衣收尾。狩猎夹克、长风衣、廓形外套，在硕大的金色吊灯下闪耀着流动的金属色泽。结尾时，Charlotte Gainsbourg 身着品牌代表性的吸烟装走T台，演唱了一曲《You're So Much Yves Saint Laurent》。短短数日之后，品牌官宣 Anthony Vaccarello 卸任创意总监一职，这次告别演出赚足了曝光度。

享乐主义重现Gucci。当Demna将品牌带回由Tom Ford主导的上世纪九十年代末至2000年代初——那个由性感、身体、珠宝、紧身剪裁组成的Gucci时代时，很多人感到一阵释然：Gucci回来了。黑色眼影大面积晕开，散发出迷人的颓败气息。让清醒克制见鬼去吧，我们要庆祝、要肆意妄为、要活出真我。

这一系列的变革预示着，奢侈品恐怕不太想“平易近人”，更不打算被轻易模仿了。有意思的是，这本来就是奢侈行业的义务——和大众保持距离。最近几年，静奢风强劲的带货能力、疫情后的社会情绪以及低迷的经济形势使得时尚界有些矫枉过正。但现在，不论是普通人、时尚编辑还是设计师都有意将这艘巨轮转舵，驶向更开放的水域。

2027春夏巴黎时装周期，SAINT LAURENT 2027春夏女装系列成衣（图源：视觉中国）

当然，我们也不必就此唱衰静奢风。Brunello Cucinelli 营业额的持续增长（今年前三季度营收增长13.3%）意味着顶级客户仍在为工艺付费。品牌继续售卖面料、剪裁和那些洋溢着贵族气息的历史故事，但问题在于，Brunello Cucinelli以及其他“老钱”品牌从没承认过自己卖得是“静奢”。 

繁荣主义同样不是最终答案。时尚不过是三十年河东，三十年河西，当克制流行过后，张扬就必然降临，反之亦然。时尚界也好，普通人也罢，需要的是一件没有必要的、不够正确的衣服。这也许才是“More is More”在今天真正的含义——不是拥有更多，而是允许自己成为更多。 

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